女為悅己者瘦，何時(shí)興起

減肥成為全民狂歡

1906年，被譽(yù)為“革命家”的服裝設(shè)計(jì)師保羅波烈設(shè)計(jì)了更為舒適的內(nèi)衣取代緊身衣。這種以胸罩代替緊身胸衣，強(qiáng)調(diào)原始體型的新風(fēng)格迅速席卷整個(gè)西方市場(chǎng)。他堅(jiān)信“從頸到膝都被束縛的女性軀體,必須要求解脫。”但諷刺的是，這個(gè)發(fā)明解除了胸部肉體上的禁錮，卻使得“瘦”從貴族的奢侈追求變成為一種全民的風(fēng)潮。人們比對(duì)著完美比例的標(biāo)準(zhǔn)自慚形穢。在男權(quán)審美的大背景下，保羅的發(fā)明非但沒(méi)有解放女性，反而讓她們陷入瘋狂。

19世紀(jì)末20世紀(jì)初涌現(xiàn)出一大批以女性讀者為目標(biāo)客戶的時(shí)尚雜志。其中成立于1892年的《VOGUE》，和1867年創(chuàng)刊的《時(shí)尚芭莎》（Harper's Bazaar）成為同類雜志中的佼佼者。他們有著最靈敏的嗅覺(jué)，捕捉時(shí)下的女性時(shí)尚。從1892年時(shí)尚芭莎的雜志封面和現(xiàn)存1917年《VOGUE》的封面不難看出，保羅波烈的最新發(fā)明的緊身衣并未改變?nèi)藗儗?duì)于瘦身的審美追求。與其說(shuō)，這些雜志在告訴女人什么是美，不如說(shuō)他們是在告訴女人，男人認(rèn)為怎樣才美。

1945年，巴黎設(shè)計(jì)師路易斯?里德發(fā)明的“比基尼”更將胖女人推向了社會(huì)審美的邊緣。這種完全暴露女性腰腹部的服裝使得緊身衣之類借助工具“臨時(shí)抱佛腳”的收腰方式顯得蒼白無(wú)力。女性開(kāi)始追求徹底的、不依靠任何外力的細(xì)腰方法。減肥欄目迅速成為各大報(bào)紙、電視的統(tǒng)一選擇。在媒體不斷強(qiáng)化這一審美的同時(shí)，專業(yè)模特甚至?xí)榱思?xì)腰而犧牲原本豐滿圓潤(rùn)的胸部和臀部。今天，骨感美女幾乎霸占了所有時(shí)尚雜志的封面。媒體不斷強(qiáng)化著苗條等于美麗，肥胖等于愚蠢和自我放逐的觀點(diǎn)。減肥已經(jīng)變成了一場(chǎng)全民狂歡，街頭巷尾的每一個(gè)人都在熱烈地討論著，實(shí)踐著。各種科學(xué)的、不科學(xué)的減重方式和食品被研制出來(lái)，然后又在一代代人甘當(dāng)小白鼠勇敢實(shí)踐后被推翻。

無(wú)獨(dú)有偶，中國(guó)的減肥風(fēng)潮同樣始于服裝改革。在世界范圍內(nèi)廣為人知的“Chinese Dress”（中國(guó)裙子）實(shí)際上指的是民國(guó)中期經(jīng)過(guò)改良、以妖嬈婀娜著稱的民國(guó)旗袍。而最初隨滿人入關(guān)的時(shí)候，女性旗袍要比民國(guó)時(shí)含蓄很多。在清朝，旗袍的存在主要是為了顯露身份而不是體型。清朝旗袍寬大華麗，里面還配著外穿的長(zhǎng)褲。與其說(shuō)是衣服，倒不如說(shuō)，這是個(gè)地地道道的袍子。而當(dāng)旗袍演變至民國(guó)，它卻從外袍演變成了裙子：貼身的設(shè)計(jì)將女性的曲線展露無(wú)遺，原本的長(zhǎng)褲也被裸色的絲襪替代。如果說(shuō)清朝女人的嫵媚是矜持中不經(jīng)意流露的風(fēng)情，那么民國(guó)女人的性感，就是一種侵略性的、完全的、徹底的“引誘”。對(duì)于身材姣好的女人來(lái)說(shuō)，旗袍是最好的伙伴，與此同時(shí)，它也成為其他女人控制體型的最大動(dòng)力。

20世紀(jì)30年代是民國(guó)旗袍完成演變的頂峰時(shí)代。越來(lái)越多的中西交流使得中國(guó)旗袍與歐美流行的女裝曲線完全吻合。當(dāng)時(shí)的電影巨星阮玲玉更被人譽(yù)為中國(guó)的第一位骨感美人。在那之后，盡管中西在服裝風(fēng)格上的交流隨著政權(quán)交替而短暫中斷。但改革開(kāi)放后，隨著全球一體化的進(jìn)程，減肥運(yùn)動(dòng)也隨之被一體化了。我們讀著中文版的《時(shí)尚芭莎》，看著美國(guó)大片里的香艷美女，品位也日趨統(tǒng)一。減肥變成女人們最流行的話題，苗條也變成男人們選擇女人的潛意識(shí)標(biāo)尺。于是，女人們對(duì)于男人的艱難取悅也就日復(fù)一日地持續(xù)下去……

（來(lái)源：人民網(wǎng)-國(guó)家人文歷史 編輯：林雪晴）